Короткий и очень насыщенный тур по Намибии, водопаду Виктория и Кейптауну в апреле-мае 2016 для Фарида

Few words about me

Мой тур состоялся в конце апреля 2016 года. И я не был разочарован несмотря на непродолжительное время, которое удалось выделить для этой поездки.

Итак.....

Невероятные приключения Фарида Новрузи на краю Африки
К своим путешествиям я, как правило, готовлюсь заранее.

А так как страны, которые я посещаю, не всегда находятся на шелковом пути всех туристов мира, мне порой приходится немало постараться, чтобы состряпать такую программу, которая оставит в моей памяти массу воспоминаний.
В большинстве случаев я строю поездки вокруг чего значимого, то есть, либо это достопримечательность, выстроенная людьми, либо - самим Создателем. В данном путешествии таких достопримечательностей было две: водопад Виктория в Зимбабве и оранжевые Дюны Соссусфлея в Намибии.

 Все остальное – приятные бонусы.

Для того, чтобы лететь в эти страны, лучшим вариантом был транзит через Йоханнесбург. Но, с недавнего времени посольство в Анкаре, которое уполномочено выдавать визы для граждан Азербайджана, стало требовать личное присутствие. И этот факт немного изменил мои планы. И хотя в план поездки посещение этой страны не входило, необходимость получить визу заставила меня поменять решение: посетить ЮАР, так как второй раз лететь в Анкару за новой визой мне не хотелось. Итак, визу в ЮАР я получил в посольстве, а виза в Зимбабве выдается на месте и стоит для граждан Азербайджана 30 долларов за разовый въезд. А в Намибию виза не нужна: въезд для граждан нашей страны туда бесплатный, ставится лишь печать в паспорте по прибытию.
И вот, этот момент настал: лайнер турецких авиалиний взял курс на Джобург - так в ЮАР местные именуют город, основанный голландцем по имени Йоханнес.
Вообще, история этой части континента насколько интересна, настолько и печальна. В соревновании за получением прав на пользование богатствами этой части Африки, европейские державы немало воевали между собой и – что самое страшное, - безбожно уничтожали местное население…

Противники глобализации
Приземлившись, я встретился с местным гидом, который организовал мне экскурсию по финансовой столице ЮАР. Первым делом мы поехали посмотреть даун-таун. Центр города сейчас выглядит не очень привлекательным: небоскребы заброшены, все мировые отельные сетевики и финансовые институты давно покинули город. Думаю, не этого хотел Мандела, полжизни отдавший за борьбу за права коренного населения. К сожалению, порядка в городе не было, что признал и мой чернокожий гид, описав сам Йоханнесбург как «лого наркомании, проституции и криминала».
Все, ранее проживающие здесь солидные люди, уже переехали и обосновались в нескольких километрах от даун-тауна, в местечке под названием Сандтон, где я и забронировал отель.
Но мое любопытство взяло верх над первым впечатлением от города, и я попросил гида показать мне самое высокое здание, откуда я смогу увидеть город во всей красе. Благо, небоскребов, построенных еще во времена апартеида, здесь было предостаточно, но, как я уже сказал, многие из них в настоящее время просто заброшены…
Джобург он же Йоханнесбург
Осмотрев город с самой высокой башни, мы приехали в другой район под названием Соуэто.
Здесь жил Мадиба
Здесь жил и начинал свою борьбу самый упорный борец за права своих сограждан Нельсон Мандела. Уже издалека стало понятно, где именно он проживал: Мадиба был окружен большим количеством людей и машин.
Осмотрев дом и послушав интересную лекцию о его жизни, я покинул это место и добрался до Сандтона. Прогулявшись по новому городу, где проживает в основном белое население, эмигрировавшее из Йоханнесбурга, я вселился в отель, чтобы набраться сил перед завтрашней поездкой к современному Чуду Света.

Зимбабве
Направление к водопаду Виктория довольно-таки популярное. Я не знаю точно, сколько людей посетило эту природную достопримечательность со времен открытием этих мест Ливенгстоном, но туристов было очень много. Тем более, что я попал на начало сезона, когда в Африке поздняя осень и, соответственно, относительно нежарко.
Не могу сказать, что до поездки я много знал о Зимбабве, но вот об их 92-хлетнем президенте и гиперинфляции местного доллара мог не знать лишь человек, далекий от информационного прогресса. Зимбабве – это страна, где когда-то мгновенно можно было стать триллионером. И хотя местная валюта и изъята из оборота, и ее место сегодня прочно занял американский тезка, но триллионером вполне можно стать и сегодня, приобретя старые купюры в качестве сувенира.
Бывшая валюта Зимбабве
Из современного аэропорта, который был заново отстроен пару лет назад, я со своими новыми гидами добрался до своего отеля. К слову, он был построен к приезду королевы Англии – хозяйки, владения которой некогда охватывали полмира. Архитектуре отеля присуще колониальное направление, а вся атмосфера в нем полностью соответствовала 19 веку. И возникало четкое ощущение, будто ты – один из тех, кто в поисках приключений добрался до этого континента. Хотя… приключениями этот континент полон и сейчас, но об этом я расскажу чуть позже.
Отель Виктория Фоллс
Меня проводили в очень уютный номер, но так времени было мало, а программа была загруженной, мы решили не терять время и сразу поехать осматривать главную достопримечательность этих мест – сам знаменитый Водопад Виктория.
Вообще-то весь город и все окрестности входят в Национальный парк под одноименным названием. Но часть парка, откуда есть вид на сам водопад, отдельно огражден. Каньон, куда впадают ежегодно миллионы кубометров воды, есть естественная граница двух государств - Зимбабве и Замбии.
Весь панорамный вид на водопад достался Зимбабве, но возможность поплескаться у края обрыва самого водопада досталась Замбии. Так что англичане никого не обидели, и даже соединили две свои бывшие колонии железным мостом, конструкции которого были спроектированы и изготовлены в Англии и доставлены сюда частями.
Несколько лет назад, будучи в Аргентине, мне посчастливилось увидеть во всей красе самый длинный водопад мира по длине - Игуазу. Сегодня я был награжден видом на самый высокий и протяженный водопад.
Для информации приведу небольшую статистику:
Самый длинный протяженный водопад мира – Игуазу (Аргентина Бразилия)
Самый высокий протяженный водопад мира – Виктория (Зимбабве Замбия)
Самый полноводный протяженный водопад мира – Ниагара (США Канада)
Самый высокий одинокий водопад мира – Анхель (Венесуэла)
Два последних, даст Аллах, я тоже скоро увижу.
Осмотр водопада проходит по 16-ти обозначенным площадкам. Самодеятельность может обернуться фатальным происшествием, и поэтому отходить от них нежелательно. С каждой площадки водопад виден с разного ракурса.
Напомню, что была уже поздняя осень, поэтому воды было предостаточно. Настолько, что над водопадом парило водяное облако, которое пыталась периодически облить нас и намочить до нитки, что, в конце концов, ему удалось.
Осмотрев водопад, я вернулся в отель переодеться, так как далее по программе меня ожидала прогулка со львами. Хотя львы оказались всего лишь юными львятами, свою мощь и характер они успели показать уже при первом свидании. Это было незабываемым двухчасовым треккингом по саванне в сопровождение принца и принцесс этих мест.
Место самого прыжка вот почему называются «Безумными качелями»
День был зачетным. Уставший, но находящийся под невероятными впечатлениями, я вернулся в отель. Полностью расслабиться мне не удалось, так как морально я начал подготавливать себя к завтрашнему дню: мне предстояло сделать шаг к безумству - как в прямом, так и переносном смысле.
Дело в том, что я бронировал себе сплав на лодке по реке Замбези, но из-за того, что уровень реки был очень высоким в этом сезоне, организатор моей поездки предложил спрыгнуть с «безумных качелей», что простонародье называют «Тарзанкой». Я посмотрел в Ютубе пару видео об этом, и понял, что мне будет непросто совершить этот «прыжок в пропасть». Однако мысль о том, что «если не сейчас, то когда?», заставила меня дать согласие на изменение в программе. Но одно дело – дать согласие, и совсем другое – уговорить себя самого: в то время, как одна половина моего разума настраивала меня на прыжок, другая приговаривала: «Сене бу лазымдыр?» («Тебе это надо?»).
Но в итоге победило все же желание побороть собственный страх. Хотя от факта принятия этого решения переживать меньше я не стал.
И вот наступило утро. Отмечу, что на этот день у меня было запланировано два развлечения. Но теперь мое попадание на второе целиком зависело от того, останусь ли я живым и невредимым после первого. Вторым же был полет на вертолете над водопадом Виктория.
К месту прыжка меня вели, как на расстрел, и мое второе «я» начало просто бунтовать, в ход пошло все: бизнес, дети, и наконец мама… Но у моего внутреннего голоса так ничего и не получилось, хотя к трамплину я подошел только с третьей попытки.
вторая попытка уговорить меня
- Парень, будешь смотреть вниз - не прыгнешь! Просто подойди и сделай это! – так меня настраивал мой инструктор.
«Подойди и сделай это!» – легко сказать! - подумал я, но все же подошел. Меня привязали к основной веревке, отцепили от страховки и…
…70 метров высоты и три секунды свободного полета. И крик… из недр моего организма! Три секунды из другой жизни, словно я умер и ожил в ту же секунду! Мне очень сложно объяснить все, что я успел почувствовать за эти три секунды, но … вот уже все позади, и я болтаюсь над рекой Замбези, меня бросает из стороны в сторону… Но я «подошел и сделал это!», хвала Всевышнему и спасибо за то, что дал силу и волю.
вот и все
Перед прыжком я настроил свою камеру «го про» на себе и, болтаясь над рекой, успел снять красивый материал. А через пару минут меня подняли наверх. Подъем, к слову, тоже был весьма зрелищным.
подъем
- Браво, парень! Вот так мы отличаем мальчиков от мужчин! – подбадривая меня, сказали организаторы.
Переполненный ощущением совершенного безумства, я поехал довершать свою программу. Вниз я уже летал, теперь наступила пора взлетать вверх.
Панорама на водопад
Вертолет был уже готов к взлету, я уселся рядом с пилотом, настроил всю электронику, и мы полетели. Мне очень нравится этот вид транспорта – легкий, маневренный, удобный, - всегда по возможности стараюсь полетать на нем. И вот мы приближаемся к одному из чудес света. Днем ранее я не мог разглядеть водопад во всей красе, но это было в принципе невозможно: охватить взглядом всю красоту Виктории можно только с высоты птичьего полета. Это действительно нечто невероятное. Река Замбези, являющаяся виновницей этой красоты, слетала с расщелины высотой 100 с лишним метров вниз, создавая тем самым этот величественную панораму, которой в 19 веке дали название Виктория, в честь королевы Великобритании.
Сфотографировав и сняв на видео все, что предстало предо мной, мы вернулись на базу, откуда я уже поехал в аэропорт. Следующей моей остановкой был Виндхук – столица Намибии.

Намибия
Самолетом Намибийских авиалиний я приехал в «город ветров» - примерно так переводится «Виндхук». Понятно, что такое название было почти родным, и стало еще более близким оттого, что никто не попросил у меня визу или плату за въезд. Я прошел через воздушные ворота Намибии так же, как я это обычно делаю по приезду домой: штамп в паспорт, и все. Здесь меня встречал и сам зачинщик всей моей поездки, - человек, с которым я виртуально познакомился лет 5 назад, и который все эти пять лет приглашал меня посетить Африку, что в конце концов ему удалось. И да, это именно он вписал в программу «тарзанку», хотя при этом серьезно рисковал, ведь он мог реально лишиться клиента!
Олег Панов - владелец компании «Африка Нзури». Что означало второе слово, я у него так и не спросил, но это и не было важно. Главное, что вся организация была подготовлена великолепно. Встретив меня в аэропорту, он отвез меня в столицу Намибии, где я переночевал. А уже с утра нас ожидал 5-ти часовой переезд на машине в Национальный парк Этоша.
Виндхук
Остановился я в отеле Хилтон. Взяв ключи, поднялся в номер, но, открыв дверь электронным ключом, замер на пороге: в моем номере, на кровати сидела… полуголая африканка!
Дверь так же закрылась, как и открылась, только не за мной, а передо мной. Сконфуженный, я спускался в «ресепшн», а в голове теснилась тысяча самых разных мыслей: неужели это такой своеобразный «велкаминг» от Олега? Или это – услуга отеля? Как бы то ни было, мне, как мусульманину, это было не по душе, хотя многие, не знающие меня лично, наверное, покрутят пальцем у виска. На «ресепшн» передо мной тысячу раз извинились, объяснив случившееся тем, что они перепутали комнаты. И, чтобы загладить свою вину, предложили мне взамен самую лучшую комнату отеля.
Въеэд в Нац. Парк Этоша
Наступило утро, и мы выехали в долгий путь: нужно было до трех часов заехать в парк, и еще иметь время в запасе для прогулки. Считается, что поездка по национальному парку успешна в том случае, если вы увидели 5 крупных животных Африки: это буйволы, носороги, львы, леопарды и слоны.
Буйволы здесь не водятся, а вот всех остальных, кроме леопарда, мы увидели в течении двух дней, что провели здесь. В течение двух дней, занимаясь фотоохотой словно Шарик из Простоквашино, мы стали свидетелями того, как царь зверей оберегал свою добычу; как сотни различных копытных толпились у водопоя; как носороги вели разборки между собой.
Хочу отметить что в Намибии практически отсутствует малярия, что делает ее привлекательной для семейного отдыха: здесь очень много семей с маленькими детьми.
Кстати, немного о малярии. Как говорится, «не так страшен черт, как его малюют». Дело в том, что сегодня лечении от малярии намного безопаснее препаратов, которыми ее, якобы, предотвращают. Они как раз разрушают печень. Но на водопаде Виктория риск заразиться малярией очень высок. И с укусами комаров я там знакомился не раз, за те два дня, что я находился там. Узнав об этом, мой гид дал мне несколько дельных советов, но невольно напугал меня. Я даже подумал, что я – уже носитель малярии на ближайшие три недели (таков инкубационный период). Но не буду о плохом.
Дамаралэнд - Фингерклип
Обогатившись впечатлениями от увиденной местной фауны и флоры, мы отправились в следующий пункт назначения - Вингерклип. Не знаю, что означает это слово, но многие названия здесь имеют немецкое происхождение. Это связано с тем, что Намибия на протяжении сорока лет, начиная со второй половины 19 века, была немецкой колонией, после чего, в начале прошлого столетия, стала частью ЮАР вплоть до независимости, которую она приобрела лишь 1992 году. Так что это новая страна на карте мира, хотя мне казалось, что она всегда была там. Возвращаясь к немцам, скажу, что, несмотря на сорокалетнее правление, они оставили здесь великолепный немецкий порядок и чистоту, и даже язык. Поэтому я уже не удивлялся, когда слышал речь и названия на языке, на котором говорил и творил сам Гете.
Местечко Винкерклип известно одинокой скалой в виде пальца. Сама местность – поразительно уединенная. Так что, если кто-то хочет сбежать от суеты этого мира, ему, однозначно, сюда. Остановились мы в милом Лоундже под одноименным названием. Поднялись на столовую гору, откуда открывалась панорама, как на всю местность, так и на потрясающий по красоте закат.
Мысленно отдохнув в этом прекрасном месте, мы двинулись дальше. На этот раз программа была насыщенной: нам предстояло посетить парк окаменелых деревьев, увидеть наскальные рисунки, проехать через национальный парк под стремным названием «Берег скелетов», заехать в гости к морским котикам, и в конце концов, доехать до Свакомпункта. На всю эту поездку уходило почти 12 часов.
Начну по порядку. Парк окаменелых деревьев - это одно из удивительнейших мест нашей планеты, здесь действительно можно увидеть деревья, превращенные временем в скальную породу. Удивительно, что они здесь встречаются и целыми стволами. Порода деревьев - сосна. Да, они растут севернее, но их принесло сюда потоком воды после ледникового периода - по крайне мере, такое объяснение находят ученые. Но Аллаху известно лучше.
Окаменелые деревья - Намибийский Гобустан
После небольшой прогулки мы тронулись к аналогу нашего Гобустана, благо, он находился недалеко. Но так как было очень жарко - около 40 градусов жары, - я понял, что время было выбрано неудачное. Но и другого шанса у нас не было.
Ознакомившись с шедеврами древних людей, живущих в этих местах тысячи лет назад, мы продолжили наш путь. Мы немного торопились, так как должны были успеть заехать в парк «Берега скелетов» до трех дня, и выйти оттуда до шести вечера, так как для того, чтобы проехать все расстояние от въезда до выезда требуется минимум три часа времени. Если же кто-то не успевает попасть в парк до трех дня, его туда попросту не пускают. Но мы успели.
Дорога вдоль Берега Скелетов
«Берег Скелетов» получил свое название благодаря своей пустынности. Все западное побережье Намибии - от границы с Анголой до границы с ЮАР - это сплошная пустыня. Я бы разделил бы ее на три части по цвету песка на белую, желтую и оранжевую. Весь парк находился в белой части, и от того, что здесь очень мало населенных пунктов, а расстояние между ними составляет сотни километров, у выбравшихся после кораблекрушения людей не было шансов выжить. Даже в наши дни в определенных территориях парка не разрешается двигаться на одной машине - только в паре.
Хотя это - правило, были и те, кто его нарушал, что в итоге приводило к фатальному исходу. Так, семейная пара из одной европейской страны пренебрегла запретом, из-за чего их машина застряла в песках. Они отъехали на целых 150 км от места своего ночлега, и муж решил пешком добраться до места их стоянки, чтобы позвать на помощь. Но так и не дошел… Женщину же спасло то, что машину заметили с легкомоторного самолета.
Вот такие страшные истории мне рассказывал Олег, пока мы пересекали это красивое, но одновременно жуткое место. Где-то в середине пути я попросил остановить машину, и накинул теплую жилетку. Да-да, вы не ослышались, именно теплую, потому что здесь, в каких-то 150 километрах на запад от наскальных рисунков, температура воздуха составляла не больше 18 градусов.
Побережье Атлантики
Как мне объяснили, такая разница в температурах связана с холодным океанским течением, которое проходит вдоль всего намибийского побережья. Было довольно прохладно, а когда я подошел к океану, то почувствовал, что вода в нем была просто ледяной. Хотя схожая картина месяцами ранее предстала предо мной в Чили, однако там температура от этого не менялась.
Вот такие климатические чудеса встречаются на нашей потрясающей планете.
Уже ближе к пяти часам мы покинули территорию парка.
Морские львы
Дело шло к закату, а по программе мы еще должны были заехать в гости к морским львам, которые обитали неподалеку. Эти морские млекопитающие давно уже облюбовали намибийское холодное побережье Атлантического океана. В том месте, куда мы, в конце концов доехали, их насчитывалось несколько тысяч! Подъезжая, Олег меня предупредил меня, что мне может быть плохо от запаха, но я не придал этому значение. Однако выйдя из машины, я понял, что зря. Дело в том, что «амбре» от этих львов такое, что я только недавно сумел избавиться от ощущения, будто я все еще его вдыхаю.
Задерживая дыхание и набирая его через горловину своей майки, которую мне пришлось периодически натягивать на нос, я из принципа решил познакомиться с этими хищниками океана, но… долго продержаться мне там не удалось.
Уже на закате мы подъехали к месту, где достопримечательностью является севшее на мель судно, давно покинутое своей командой. Сделав фотографии корабля на фоне солнца, мы решили уже без каких-либо задержек в пути доехать до отеля.
Следующий день был не менее загруженный, но только езды на машине было меньше. По плану мы должны были выйти на корабле в мини-круиз, а после обеда вернуться и готовиться к полету на самолете. Незапланированный полет на легкомоторном самолете я внес в программу, будучи еще в Этоше, уж слишком сильным было мое желание увидеть с воздуха пустыню Намиб, как она впадает в океан. К моему приезду в Свакомпункт авиакомпания подтвердила мою бронь.
К восьми вечера мы уже были в фойе. Олег занимался оформлением номеров, а мне приглянулся небольшой каталог. Большинство активити, указанных в нем, было в моей программе кроме одного: ПРЫЖОК С ПАРАШЮТОМ в тандеме.
- Олег, отменяй завтрашнюю прогулку на катере.
- А что стряслось?
- Вот, что, - и я показываю ему фотографии парашютистов.
Олег, что-то сказал ресепшионистке, та взяла трубку, и через 5 минут, повернувшись, сообщила, что завтра в десять утра за нами уже заедут.
Все произошло так быстро, что времени подумать и отказаться у меня уже не было. Но впереди была вся ночь. Как я поужинал, как я лег спать, я не помню: в голове я постоянно прокручивал будущий прыжок, дополняя эти картины прочтением в интернете опыта тех, кто уже попробовал прыжок в тандеме.
Правда, на этот раз, в отличие от случая с прыжком с «тарзанки» в Зимбабве, внутренний голос мне уже не мешал – видимо, понимал, что это бесполезно. Но все клетки моего организма переживали за своего хозяина.
Прыжок с парашютом
В 10 утра, как и было договорено, за мной заехали и привезли в офис фирмы, организующей прыжки с парашютом. В офисе было еще 15 желающих полетать над просторами Намибии. Естественно, нам всем дали подписать документ о том, что в случае смерти они не несут никакой ответственности, и еще какие-то бумаги, после чего нас всех отвезли на аэродром. Там же в течение 10 минут с нами прошли инструктаж. После чего я попросил, чтобы мне дали возможность прыгнуть первым, так как у меня намечался полет на самолете через пару часов, но с другого аэродрома. Тем более, что среди 15-ти участников я был единственным, кто оплатил также услуги оператора. Отмечу, что стоимость прыжка в тандеме стоят 150 долларов, а снять все это на видео - еще дополнительно 60 долларов.
Но, думаю, многие были рады, что я напросился на прыжок вне очереди, так как все присутствующие сильно переживали, и никто не решался сделать шаг первым.
Переодевшись, я сел в самолет, стараясь вспомнить все, что сказал инструктор.
- Прыжок будет с 3000 метров. За 5 минут до прыжка я пристегну тебя к себе, а за минуту - одену очки. Хорошо? Ты все понял? – почти перекрикивая шум мотора, сказал мне мой инструктор.
Самолет метр на два
Вот и все. Самолет с размером салона метр на два, где едва умещались пять человек, взлетел, и постепенно начал набирать высоту. Кроме моего напарника и оператора с нами были еще и двое профессионалов, которые с высоты 1500 метров покинули это «микровоздушное» судно. Каждый раз, когда открывалась дверца, я думал, что воздух вытянет меня вслед за прыгнувшими раньше назначенного мне времени, а ведь я еще не был пристегнут к напарнику. Мысленно я готовил себя к прыжку, старался не думать о плохом - о том, что не написал завещание и не попрощался с родными. «Просто сделай это и все!», - успокаивал я себя, тем более, что каждый раз, приезжая в Дубаи, я собирался это сделать. А теперь это так близко, да и обратного пути уже нет… «ТЫ ДОЛЖЕН ЭТО СДЕЛА…».
осталось всего ничего
Громкий голос моего напарника вернул меня в салон самолета:
– Я пристегиваю тебя.
Эти слова означали, что через 5 минут будет и сам прыжок.
Все во мне напряглось, и откуда-то, как ни кстати, возник молчавший до этого внутренний голос. Он не говорил, нет, он закладывал в воображение «видеоматериалы» с плачущими родственниками и о том, что я скажу на том свете. Но благо, это быстро прошло, так как на меня уже одевали очки, а это означало что через пару секунд поднимется дверца и сбудется моя очередная мечта.
«Закрой глаза, и все будет хорошо. Откроешь, когда я разведу твои руки», – это были последние слова Франка в самолете. И вот мы с ним уже садимся на край самолета, наши ноги висят в воздухе… Первым летит мой оператор, а сразу за ним - мы. Через три секунды он разводит мои руки по сторонам, и… я открываю глаза!
«О, Боже что это? Я лечу! Я действительно лечу!» - успеваю подумать я в то время, как на самом деле несусь со скоростью 200 км в час к земле. Правда, этого совершенно не ощущаешь – высота тому причиной. Мой оператор подлетел к нам, и мы вместе начали парить, а он корчил мне рожицы, чтобы отвлечь от панических мыслей. Надо сказать, ему это удалось, с ним действительно стало значительно веселее. Мы сделали круг, еще немного пролетели, и тут Франк дернул за кольцо парашюта, и… нас унесло ввысь.
Все это длилось всего секунд тридцать, но мне тогда казалось, что я находился в свободном падении несколько минут. Это был мой первый прыжок и однозначно не последний! Однако отмечу, что в прыжке все же самое лучшее – это как раз свободное падение, потому что дальнейший спуск с уже раскрывшимся парашютом – действительно не для слабонервных. Потому что, когда для быстрого спуска парашют резко нагибают под углом, и вы, вращаясь, летите к Земле, ощущения тоже не из приятных: тебя будто выворачивает наизнанку.
Ну и, конечно, приземление. Лишний раз осознал, что мозг человека – это поистине уникальный инструмент. Всего 10 минут инструктажа перед прыжком, а он уже автоматом заставлял тело выполнять все предписанные действия.
Благополучно приземлившись, я превратился в этакого героя дня – как-никак, я был первым, кто прыгнул. Многие спрашивали, мол, ну как все прошло. Естественно, я ответил, что пустяки, это – не так страшно, и что ничего лучшего я в жизни еще не пробовал, и так далее, и тому подобное. Хотя мне на самом деле было страшно, но я поборол свой страх – хвала Всевышнему за это и за возможность совершить прыжок.
Переполненный смешанными чувствами, я вместе с Олегом поехали на другой аэродром, где, как я писал выше, меня ждал очередной аттракцион: полет над пустыней Намиб.
К полету готов
Это было двухчасовое увлекательно путешествие. Я увидел очень необычные ландшафты. Мы пролетели над желтыми дюнами, затем - над оранжевыми, а потом летели над океанским побережьем, где пустыня Намиб встречалась с Атлантикой. Все это было настолько потрясающе, что я не заметил, как прошло два часа. Этот день я точно запомню, как самый необычный из всех, что я прожил за свои 39 лет.
Так как программа была перекроена, то и в день отъезда мы решили, помимо гонок на квадроциклах по пустыне, испробовать еще и песочные сани. Это такой мини-экстрим, при котором ты летишь на скорости 60 км в час с одной из высоких дюн на обычной доске, обмазанной паркетной смазкой.
Гонки на квадроциклах
Порезвившись на квадроциклах, мы доехали до самих высоких дюн, откуда произвели пару спусков. Конечно, хотелось повторить количество спусков, но подъем обратно на дюну забирал все силы, поэтому мы решили повернуть и продолжить наш путь в новый пункт назначения – Соссуфлей.

Для любителей путешествий та или иная местность имеет ассоциации с каким-либо памятником архитектуры либо с природной достопримечательностью. Как я отметил в начале, для меня Намибия ассоциировалась с высохшими деревьями на высохшем озере на фоне оранжевых дюн. И это я оставил на десерт.
к мечте надо идти
Уже на закате мы доехали до очень красивого лоджа, находящегося, на первый взгляд, в безжизненном месте. Оно напомнило мне антураж съемок фильма про пророка Ноя.
И мне очень хочется подчеркнуть, что именно здесь чувствуются все усилия государства Намибии по развитию туризма. Для туристов в этой стране созданы все условия: цены - на любой карман, лоунджы - на любой бюджет. Нет денег на лоундж, - припаркуй машину в специальном месте, отведенном для кемпинга, где для любителей жить на природе построены туалеты и поднесена вода.

 Насчет туалетов хочу отметить отдельно. На мой взгляд, их наличие и состояние - это то, что также характеризует качество населения страны. Здесь, где бы ты ни был: на заправке или в ресторане, они все идеальном состоянии, чистые и аккуратные.

 Мы поужинали и разошлись по своим хижинам, стоявшим на сваях. Домик, в котором я жил, был на приличном расстоянии от ресторана, и освещением по пути служили лишь тусклые лампы, которые освещали только пол-эстакады. Было жутко. А когда поздно вечером отключили все электричество, то взору явилась часть Вселенной, которую нам дозволено видеть, и часть нашей галактики под название Млечный путь.
Поразмыслив сам с собою на тему космоса и величия нашего Творца, и о своей ничтожности на фоне всего, созданного Им, а затем выполнив свое ночное предназначение перед Ним, я лег спать.
Ведь рано утром нам предстоял переезд к дюне под номером 45, и далее - к мертвому озеру с высохшими деревьями. Так как это пустынная местность, то все здесь надо успеть сделать до того, пока Солнце не дошло до зенита.
45-я дюна
Выехали мы чуть позже запланированного, и доехав к главному природному шедевру - дюне 45, мы, к сожалению, встретили на ней уйму народа – это была расплата за опоздание. Название это дюна получила за свою расположенность на 45-м километре от главных ворот, и это - единственная дюна, на которую разрешается взбираться. Поднявшись 80 метров вверх, я прошелся по гребню и дошел той части, по которой еще никто не проходил, поэтому почувствовал себя этаким первооткрывателем. Вообще-то, дюна 45 - не самая высокая.
Первенство принадлежит «большому папе» высотой 380 метров. Для сравнения: высота Эйфелевой башни - 300 метров. Присев на гребне, я не мог оторвать свой взор от всей этой красоты. Природа здесь уникальная, не похожая ни на какую другую, а оранжевый цвет дюн из за большого присутствия железа, делает весь окружающий пейзаж просто фантастическим. Сделав большое количество снимков, мы с Олегом двинулись в сторону соленого озера.
Мертвое озеро
Всегда приятно видеть собственными глазами то, что ты видел либо по телевизору, либо на обложках журнала «National Geographic». И вот, дойдя до озера, окруженного оранжевыми дюнами, я получил прилив этого приятного чувства. Высохшие деревья, которые уже неизвестно, сколько лет стоят как памятники, в этом месте выглядели, словно искусственно созданными. Они были грациозны, и я впервые столкнулся с тем, когда безжизненное могло дать фору всему живому. Деревья очень красиво вливались в окружающую панораму. В летние февральские месяцы, когда здесь начинается сезон дождей, эти места хоть и немного, но наполняются живительной влагой. Но, как видно, ее недостаточно, что бы эти места заново ожили. Конечно, воображение вырисовывало картину, как могла эта местность выглядеть в первозданном виде, когда деревья были еще зелеными. Но думаю, того эффекта, который они воссоздают сегодня, уже не было бы.
Можно было ставить еще одну галочку в моем списке мест, которые я должен увидеть, пока живу на этом свете.

А пока нам предстоял долгий путь обратно в Виндхук - столицу Намибии. За семь дней, что мы с Олегом бороздили просторы этой красивой и уникальной по своему ландшафту страны, мы проехали 2500 км. И это - главное, к чему должны быть готовы все любители путешествий, приехавшие в Намибию: длинные переезды.

Кейптаун, ЮАР
Вернувшись в тот же Хилтон, я с удовлетворением отметил, что на этот раз никаких неожиданных «ошибочных» подарков мне не приготовили. Утром же я уже вылетел в Кейптаун, где планировал дайвинг к белым акулам. Но погода внесла свои коррективы в мои планы. К моему прилету в Кейптауне на несколько дней была объявлено штормовое предупреждение.
Конечно, путешествовать всегда приятно, но и делами надо заниматься, поэтому я решил не ждать у моря погоды, и вернуться на следующий день. Видимо, мне еще раз предстоит поездка в Анкару, так как моя идея встретиться с белыми монстрами, живущими в океане, так и не воплотилась в жизнь.
Поход на столовую гору
А пока на день прилета я планировал подняться на известную столовую гору Кейптауна. Горы, имеющие плоскую ровную вершину (как в нашем Гобустане, к примеру), называют «столовыми» (из-за схожести со столом). Но и здесь вышло так, что из-за сильных ветров на несколько дней была закрыта канатная дорога - единственное средство передвижения, на котором можно подняться на вершину. Но я знал и другое средство, которое меня не подводило никогда. В том месте, где я вырос оно называлось «номер 11», то есть, собственные ноги. Попросив Олега довезти меня к месту, откуда идет тропа на вершину, я за два часа преодолел 700 метров вверх и столько же вниз, дойдя до канатной станции и обратно до стоянки. На вершине бушевал ураганный ветер, который меня чуть было не сорвал с мостика, идущего вдоль обрыва. Но все обошлось, и я благополучно спустился.
Мыс доброй надежды
На следующее утро мы поехали на мыс, который 528 лет назад испугался обогнуть мореплаватель Бартоломео Диаш, чем лишил себя имени первооткрывателя, открывшего путь в Индию. Он развернул корабли и повернул обратно, при этом дав этому месту название Мыс Бурь. Однако спустя некоторое время король Португалии переименовал его, дав ему название, под которым он стал известен на весь мир - Мыс Доброй Надежды.
И действительно, новое позитивное название мыса мотивировало другого португальского смельчака все-таки посмотреть, что же находится за ним. Таким образом, спустя 11 лет Васко да Гама погибает это не очень безопасное место, и открывает морской путь из Европы в Индию, чем пожизненно вписывает свое имя в книгу Великих открытий. Конечно, из-за сильного ветра прогуляться с удовольствием у меня не получилось, но увидеть это место, и даже подняться к маяку мне все же посчастливилось.
Пингвины
На обратном пути, посетив природный парк с пингвинам, мы вернулись в центр, где я ознакомился и с променадом Кейптауна, на котором расположены лучшие рестораны этого действительно красивого города. После чего я выехал в аэропорт, откуда меня ожидал долгий обратный путь домой.

Возвращаться домой всегда приятно, особенно когда знаешь, что тебя ждут любимые люди, с которыми ты поделишься всем увиденным. И что в один прекрасный день, когда они, ин шаа Аллах вырастут, именно они станут твоими напарниками в твоих новых приключениях. А их дети будут слушать интересные истории от дедушки, у которого их уже целый багаж, и тогда они точно поймут и простят папу, который так долго отсутствовал…

Фарид Новрузи